Опыт эксплуатации трактора Buhler Versatile 2375

Buhler Versatile 2375 — одна из флагманских моделей канадского производителя, оснащаемая двигателем Cummins QSM. Её образцы широко распространились в России, эти тракторы имеются во многих фермерских хозяйствах и агрохолдингах страны, успешно выполняя поставленные в сельском хозяйстве задачи. Есть у этой модели и опыт эксплуатации в секторе жилищно-коммунального хозяйства. При длительном использовании автотехники неизбежно возникают проблемы, которые рачительный хозяин анализирует и решает. Опыт эксплуатации трактора с таким анализом и списком решений от одного из трактористов — в сегодняшнем материале.

Почему была выбрана данная модель

При выборе ориентировался на технические параметры и отзывы пользователей, большинство из которых положительно отзывались о возможностях применения в небольших фермерских хозяйствах. Подкупала увеличенная тяга, которая гарантировала высокую мощность (400 л.с.) и хороший момент кручения (1898 Нм). Несмотря на приличный вес мотора (без малого 900 кг), всё содержимое как на ладони, поэтому обслуживать и ремонтировать в последующем было удобно. Другие модели двигателя нашпигованы электроникой, она присутствует и в данной версии силового агрегата, но всё-таки, по сравнению с прочими, даёт простор водителю, позволяя самому определять многие решения.

«Движок» практически бесшумен и не чадит — всё-таки уровень Евро 3 даёт о себе знать не только на бумаге. Ну и плюс удобная кабина — кондиционер, приборная панель, водительское сидение, по сравнению с бывшим у меня Кировцем — небо и земля.

К слову сказать, высокая производительность, которую обещает выпускающая трактор канадская компания, полностью соответствует действительности и во многом объясняется мощностью и другими заложенными параметрами двигателя Камминз QSM. Возможно, такие высокие характеристики и возможности и стали причиной первого ремонта — техника эксплуатировалась по полной, так как могла работать с утра до ночи, никаких признаков необходимости снижать обороты не замечалось. А зря.

Первый ремонт

Самое первое, на что обратил внимание — это то, что топлива стало расходоваться больше, примерно по нескольку процентов в день был перерасход. Почти сразу после первых подозрений прислушался к мотору, шум действительно присутствовал, тогда же был произведён детальный осмотр, обнаружены места топливного протекания как в самих форсунках, так и в некоторых других местах. Качеством топлива в тот период сильно не заморачивался, предпочитая самые дешёвые сорта дизтоплива, и это, как понимаю, также было ошибочным подходом. Вывод на СТО был однозначным — форсунки подлежат замене. К сожалению, не были приняты меры для более детальной диагностики, не проверены элементы топливной системы.

Демонтаж форсуночных элементов несложен, но в данном случае он осложнялся грязевыми вкраплениями в место соединения резьбой, поэтому их было тяжело выкручивать. Позднее я выяснил, что их можно удалить воздушной массой под давлением, обработав резьбу какой-либо смазкой, имеются и спецсоставы, например WD-40.

Демонтаж осуществляется специальным блоком, форсунка расшатывается с его помощью и снимается движением на себя. Мотор при этом должен отключаться во избежание влияния воздушного потока.

При рассмотрении снятой форсунки было заметно, что в ней есть отчётливые следы коррозии, в топливе явно присутствовала металлическая стружка. Именно это сподвигло меня пересмотреть отношение к заправке топливом. Во-первых, я промониторил отзывы и нашёл место, которому полностью доверяю. Во-вторых, стал отслеживать ситуацию по фильтру — смотрю на его состояние и делаю выводы, не забывая менять через два-три месяца. Дополнительно поставил сепаратор — это устройство производит очистку горючего от попадающей жидкости и дополнительно фильтрует его, убирая крупные загрязнения.

Второй ремонт

Несмотря на смену форсунок и повышенное внимание к качеству топлива, эти меры не уберегли трактор от последующего ремонта, потому что проблемы были гораздо глубже, вся топливная система нуждалась в проверке, которая не была своевременно проведена. Поэтому уже через некоторое время, заметив схожие проблемы с топливным расходом и шумом мотора, я увидел и чёрное задымление из выхлопной трубы. Вот тогда и была проведена полная диагностика, которая выявила:

всё те же протекающие форсунки, хотя они и были куплены у официального дилера;
неисправный ТНВД со значительной степенью износа некоторых составляющих — кулачкового элемента и поршневого основания;
слетевшие и повреждённые прокладки, из-за чего топливо буквально заливало ключевые узлы мотора;
повреждённый масляный насос;
трещину в ГБЦ.

Кроме замены форсунок, обновлению был подвергнут и ТНВД. Все действия выполнял самостоятельно, потому что они несложны:

снял тягу и газовые педали, заглушечный механизм, соединяющие шланги и скрутил фиксирующие гайки;
выкрутил гайки крепления, снял насос;
поставил новый, закрепил гайками, вкрутил фиксацию;
подсоединил шланги и отсоединённые ранее механизмы.

Масляный насос слит воедино с крышкой цилиндрового блока, поэтому пришлось замену производить совместно с ней. Предварительно были сняты радиаторное устройство с интеркулером, вентилятор с вискомуфтой, ременной механизм для вспомогательной аппаратуры, отсоединена проводка с колодкой от прибора фиксации коленвального положения. Выкрутил и снял

масляный картер. Также, чтобы отсоединить шланг маслоподачи к ТКР, подсоединёный к корпусной части передней крышки, пришлось выкрутить крепёжный болт. Для отсоединения труб необходимо ослабить хомутное крепление, которое держит вместе охлаждающее устройство и трубу впуска, а затем сжать его ушками отопительный шланг, сдвинув хомут в сторону. Шланг после этого легко отсоединяется. Также поступаем и со шлангом бака расширения — сжимаем хомутные ушки, отодвигаем, происходит отсоединение от штуцера. Проводная колодка прибора, отслеживающего маслодавление в аварийных ситуациях, также подлежит отсоединению. Демонтируем коленвальный шкив со снятием шайбы и выкруткой болтов крепления. После этого насос можно снимать, сдвинув блочную крышку по осевому направлению. Затем нужно удалить прокладку, поставить новую, не забыв её промаслить, и можно начинать монтаж в обратной последовательности. Для затягивания болтов усилие определяется как приблизительно равное 24 ньютон-метрам.

К сожалению, трещина в ГБЦ не стала поводом для её замены, поэтому со временем стал неизбежным новый ремонт.

Третий ремонт

Форсунки приходилось менять ещё несколько раз, но трактор с двигателем в целом работал исправно, качественное дизтопливо и своевременная смена фильтров сыграли свою роль, поэтому с топливной системой вообще не возникало проблем. Однако со временем стал беспокоить перегрев двигателя в сочетании с задымлениями, менявшими цвет, и, когда дошли руки, была проведена диагностика, которая показала:

практически исчерпавшую ресурс ГБЦ (как мне объяснили, дело было не только в трещине, там ещё и расшатавшиеся болты добавили проблем, и самое главное — нехватка смазки);
разбитый поддон, который и был уязвимым местом системы смазки;
необходимость замены прокладок и коренных вкладышей.

Дополнительно мне посоветовали заменить пару цилиндров.

ГБЦ на этот раз пришлось заменить. Для снятия:

убираем «минус» аккумулятора, сливаем ОЖ, демонтируем ТКР и навесной ремень, коллектор выпуска, термостат с корпусом;
снимаем перепускную трубу ОЖ, топливные шланги для высокого давления, рампу, предварительно её открутив;
демонтируем также коллектор впуска, предварительно сняв воздуховоды, выполняющие промежуточное охлаждение воздуха для наддува;
выкрутив крепёжные болты, убираем также патрубок для воздуха с угла, прокладки и воздушный подогреватель;
съёму подлежат также датчики давления и температуры, располагающиеся в коллекторе впуска, а также сам коллектор;
убираем прокладку, трубы охлаждения воздухокомпрессора;
снимаем крышку ГБЦ;
демонтируем клапанные коромысла, толкательные штанги, пометив их расположение для последующего возвращения;
снимаем форсуночные элементы;
выкрутив болты, демонтируем саму ГБЦ.

Постановку новой ГБЦ совершаем в обратной последовательности, все прокладки рекомендуется поменять, болты и их резьбу не забываем смазывать маслом. Вес головки более 23 кг, поэтому одному здесь точно не справиться. Затяжка совершается постепенно, сначала на 70 Нм, ослабление на полукруг, далее два раза по 60 Нм и постепенное доворачивание дважды по четверти круга. Промаслить желательно все монтируемые узлы, включая коромысловые оси. Для их крепежа болтами усилие составляет 36 Нм, затяжка для впускного коллектора — 24 Нм, выпускного — 53 Нм, на крышке ГБЦ — 9 Нм. Перед проверкой «движка» не забудьте залить ОЖ.

Поддон также был заменён, с этого времени ему уделялось особое внимание. В целом была пересмотрена система смазки, стал пользоваться оригинальным маслом Valvoline, считаю, что Камминз не зря рекомендует именно его, полностью согласен с рекомендацией, нравится его вязкость, хорошие октановые показатели и низкозольность. Но если для вас по каким-либо причинам оно недоступно — используйте хотя бы любой другой оригинал, потому что покупка низкосортного состава обязательно скажется на состоянии узлов, смазка им нужна как воздух. Кстати, воздушные фильтры также не забывайте менять. У меня с этим проблем не было, но заметил, что все фильтры в сезон приходится менять чаще, поэтому ориентируйтесь на состояние, а не на официальные рекомендации. По маслу рекомендую двух-трёхмесячный интервал в высокий сезон.

Дальнейшая эксплуатация

В дальнейшем эксплуатация шла планово, без значительных ремонтов, регулярно менялись фильтрующие элементы. Были замены прокладок, форсунок, при малейшем подозрении менял болты, у вентилятора пришлось обновлять вискомуфту и крыльчатку, цилиндры также заменялись. Но серьёзных повреждений больше не было, поэтому двигатель продолжает работать.

К слову сказать, износостойкость и долговечность моторов Камминз позволяет эксплуатировать их настолько долго, что, например, в США фермеры работают с техникой, выпущенной ещё в период после Второй мировой войны. Чтобы и ваш трактор мог прослужить длительный срок, следуйте указанным рекомендациям. По возможности не перегружайте его работой и делайте в ней хотя бы короткие перерывы, проходите ТО и занимайтесь обслуживанием, используйте качественные ГСМ и топливо, внимательно наблюдайте за состоянием деталей и реакцией узлов. Особое внимание уделяйте цвету дыма, малейшее отклонение от нормы можно трактовать как признак неисправностей целого спектра компонентов. В целом трактор выносливый и с поставленными задачами всегда справляется, для водителя в нём обеспечен комфорт и удобство использования.